Федеральная трасса лена
И на том спасибо. Якутск был основан 25 сентября года. В году здесь были сданы первые 7 километров с асфальтобетонным покрытием, а в году — оставшиеся 9 километров. Например, на «м км» расположен поселок Соловьевск, растянувшийся по дороге на несколько километров.
Технология позволяет увеличить срок службы дорожного полотна, что важно в условиях сложного в климатическом плане региона. К году большая часть сложных участков федеральной трассы «Лена» будет реконструирована и доведена до современных нормативов. Осенью года АО «Труд» завершило реконструкцию ти километрового участка автодороги «Лена» Невер — Якутск км 63 — Данный участок называли одним из самых проблемных на протяжении всей трассы, с сильным перепадом высот, большими уклонами и малыми радиусами поворотов.
Трассу спрямили и выровняли, за счет колоссального объема буровзрывных и земельных работ — свыше 5,5 миллионов кубометров.
Построено два грунтозасыпных моста, восемь железобетонных надземных сооружений и смонтирована 31 водопропускная труба. За счет спрямления и выравнивания участок дороги стал короче на два километра. Уложено свыше тысяч тонн асфальтобетона, установлено 38 километров барьерного ограждения.
За годы Соловьевский филиал выполнил на объекте подготовительные работы по расчистке полосы отвода от леса, строительству восьми объездных дорог для монтажа водопропускных труб. Также начались работы по возведению насыпи основной дороги. За год дорожники разработали тысяч м3 земли, это четверть от общего объема в почти 3 млн.
Одновременно с дорожными ведутся работы по строительству четырех железобетонных мостов через реки Джалинда, Крутые Инагли, Большая Инагли, ручей Янканский. Ведутся работы по устройству фундаментов глубиной до 12 м на буронабивных столбах, возводятся опоры. На мосту через реку Джалинда, который будет длиной 73,1 метра, уже установлены и омоноличены балки пролётного строения.
Движение транзитного транспорта осуществляется по четырём временным мостам и объездным дорогам. Вскоре на левом берегу перед нами вырастает громада скал Еланки - огромного известнякового массива между устьем речки Малая Кэтэмэ и поселком Еланка. Скалы Еланки богаты пещерами и красивейшими речными арками. Пристаём к берегу около огромной арки, где надо загадать желание. На этих же скалах Костя нам показывает петроглифы — рисунки древних людей.
Уже захватывает дух от красоты, а это ещё не столбы. На каждой остановке наш проводник Костя, не теряя времени берёт удочку и ловит рыбу, правда при нас так никого и не поймал. По прошествии двух часов мы пристаём к национальному парку «Ленские столбы». Вход платный. Стоимость билета на год составляет рублей с человека.
На вершины столбов к смотровым площадкам проложена тропа, есть лестницы и скамейки для отдыха. Если подниматься на Ленские столбы в среднем темпе отдыхая по пути, то восхождение займет примерно 1 час. Высота столбов около метров. Протяженность дороги до вершины порядка двух километров.
Во время нашего приезда на смотровых площадках почти не было людей, только местное TV снимало пожары на другой стороне реки. Нет слов, чтобы описать своё восхищение от увиденного! Как красиво! Сделала много фотографий, погода позволила. Горят леса на другом берегу Лены, но ветер сносит дым в сторону Якутска.
А у нас благодать! Сейчас смотрю на фотографии и понимаю, какое счастье, что я там была, что видела это чудо природы. Эти виды навсегда останутся в моей памяти.
Советую всем побывать в Якутии, на Ленских столбах - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Помимо столбов, в национальном парке есть еще одно уникальное место — тукулааны. Когда перед путешественниками, проехавшими многие километры по сибирской тайге, появляются песчаные дюны, они просто не верят своим глазам.
Тукулааны — это местное название крупных песчаных дюн, в переводе с якутского — «открытое место, занесённое песком». Песчаные дюны на берегу Лены являются самой яркой экзотикой якутской природы.
Это истинное чудо природы, аналогов которому нет на всей нашей планете. В отличие от барханов в пустыне, рога которых направлены в сторону дуновения ветра, рога тукулаанов отведены назад. Длина тукулаанов варьируется от нескольких до сорока километров. Возвращаясь с Ленских столбов, наш проводник Костя сделал последнюю остановку у Тукулаана.
Ленский тукулаан по-якутски он называется -тукулаан «Саамыс-Кумага» не единственный и не самый большой по площади в округе, но именно он наиболее эффектен за счёт большой массы открытого песка. Огромный песчаный вал как будто нависает над рекой, обрываясь прямо в воду.
Тукулаан медленно, но непрерывно движется на тайгу. На его склоне, обращённом к Лене видны давние жертвы - оголённые стволы мёртвых деревьев, погребённые многие годы или даже столетия назад и погибшие под песком.
Длина Ленского тукулаана около 1 км, а ширина м. Смотрится впечатляюще. Я на верх не полезла, гуляла у подножия тукулаана. А мои мальчики, конечно, поднялись на самый верх. Несколько слов о насекомых.
Все пишут о якутских огромных и злых комарах, но мы их не видели. У нас была мошка. Полчища мошки. Вот это ужас! Мелкая, лезет в глаза, в ноздри, в уши — стоять совсем невозможно. Я перемещалась по берегу почти бегом, всё время обмахиваясь газетой. А наш проводник спокойно рыбачил, почему его мошка не беспокоила? Видя мою истерику, Костя дал мне кусочек рыболовной сетки, сказал закрыть лицо. Удивительно, сетка с большими дырками, но мне стало легче.
Спасение от мошки - быстро плыть на лодке, ветер в лицо, можно вздохнуть. Кстати, мошка была только в этой поездке на Ленские столбы, в городе её уже не было. Правда, в Якутске другая беда - нечем было дышать из-за дыма и гари.
За тукулаанами у нас должна быть ещё остановка у бизоньего питомника: бизонов завезли из Северной Америки. Но Костя сказал, что из-за пожаров они ушли вглубь и мы их не увидим. А жаль! Впечатление от поездки на Ленские столбы — восторг!
Спасибо нашему проводнику Косте, пробыл с нами целый день, делал много остановок, рассказал и показал всё самое интересное по дороге, нигде нас не торопил, гуляли сколько хотели. Немного о Косте.
Он потомственный житель Булгунняхтаха. Его предки обслуживали Покровский тракт часть пути, связывающего Москву с Якутском с царских времён, по которому через каждые км поставлены населённые пункты. Зимой была езда по льду, летом по воде. Сам он зимой работает в Якутске шофёром в МВД, а летом приезжает в село, занимается извозом туристов. Собирается держать лошадей. Почему не корову? Якутскую лошадь надо кормить всего 3 месяца в году, когда она приходит домой жеребиться декабрь, январь, февраль.
В это время принимают роды, заготавливают жеребятину. В остальное время лошади гуляют сами по себе, пропитание добывают тоже сами при таких-то снегах и морозах! Проезжая по Якутии мы не раз видели маленькие табунки этих небольших, большеголовых, косматых, неприкаянных лошадок! Полный восторг от увиденного! Якутск весь в дыму, а в национальном парке отличная погода, людей нет, тишина и спокойствие. Виды грандиозные и потрясающие. Я всё снимала и снимала виды, снимала видео до тех пор, пока не сел телефон.
Я была по-настоящему счастлива! Вернулись в Булгунняхтах уже к вечеру, вернулись в облако дыма. Расстались с Костей, пожелали ему удачи и заплатили рублей, хотя договаривались на руб. На эмоциональном подъёме едем в Якутск, где с трассы бронирую отель. Отель Bravo на улице Орджоникидзе, Находится на 9 этаже обычного жилого дома, нашли с трудом. Для одной ночёвки вполне приемлемо. Душ и туалет на этаже, включён завтрак.
Наперёд скажу, что завтрак скудный. Когда пришли в 8 утра, почти ничего не осталось, пришлось просить, чтобы дали хоть что-нибудь. Каши уже нет, дали оладьи. И на том спасибо. А в этот день решили поесть национальной кухни в ресторане Махтал — по-якутски спасибо. Махтал понравился, находится в реконструированной исторической части города. Классное место! Ресторан в форме старой избы, с национальной атрибутикой в интерьере.
Еда национальная, с современной и красивой подачей. Попробовали жеребятину и оленину, строганину и рыбу нельма. По еде всё понравилось. Поели на руб. Однозначно рекомендую к посещению. Необычно и интересно. Вечером немного прогулялись по центу города. Город в дыму, пахнет гарью. Встали в 8 утра. Сегодня смотрим и знакомимся с Якутском — столицей республики Саха.
Якутск был основан 25 сентября года. Енисейский казак Петр Бекетов заложил на правом берегу реки Лены острог, который и положил начало становлению столицы алмазного края. Некоторые историки и краеведы расходятся во мнениях насчет возраста Якутска: во-первых, город получил свое название лишь в году, а до этого гарнизон именовался Якутским Ленским острогом.
Во-вторых, изначально он располагался в 70 км от современного месторасположения и только в гг. Но несмотря на все споры, якутяне официальной датой основания считают 25 сентября года. Якутск — самый крупный город, возведённый в зоне вечной мерзлоты. Больше половины населения города якуты. Во всей республике это заметно! Население Якутска сегодня насчитывает более тысяч человек. Дома стоят на сваях, так как здесь вечная мерзлота, соответственно вход на первый этаж всегда расположен высоко.
Часто эти сваи задекорированы, но иногда и открыты. Коммуникации здесь тоже вынесены наружу. На территории города имеется много озёр, стариц, протоков. Вытянутые озёра способствуют оживлению городского пейзажа. Центральная часть Якутска отделена от русла реки Лены широкой травянистой равниной — так называемым «Зелёным лугом», которая представляет собой пойму реки Лена и затопляется в половодье. Якутск - один из немногих крупных городов страны, резко изменивших облик в XXI веке.
Здания в центре сплошь современные и многоэтажные. Строят много. Первое впечатление — большой столичный город. Памятник Дежневу и Абакаяде — это монумент легендарным личностям, олицетворяющим вековую дружбу якутского и русского народов. Памятник мамонту в Якутске — один из наиболее известных символов города и республики в целом. Его установили в г. Многие уверены, что это было сделано в честь находки мамонтенка в вечной мерзлоте колымского бассейна, однако это неверно, так как мамонтёнок Дима был обнаружен лишь в г.
В Якутске есть ещё один интересный объект, который мы посмотрели— это Шахта Шергина в исторической части города. Летом года якутский купец Шергин захотел устроить колодец во дворе своего дома. Прорыв до глубины 30 метров, воду он не нашёл. Но, ради интереса, стал копать дальше и докопался до метров, по ходу устанавливая термометры.
Николай I, узнав об этом, наградил упорного купца золотой медалью и подарил ему перстень с бриллиантом. Сегодня это филиал института мерзлотоведения. Кстати, с водой у купца так и не получилось! В Якутске есть смотровые площадки, с которых можно посмотреть на город с высоты. Но для меня Якутск останется серым, окутанным дымом и с запахом гари.
Нет смысла было ехать на смотровые площадки, но посетить музей «Царство вечной мерзлоты» мы были обязаны. Музей находится на высокой сопке, откуда открывается вид на город к сожалению, из-за гари этот вид мы не увидели. Царство вечной мерзлоты — это туристический комплекс, который представляет собой гигантский нетающий ледник в штольне у сопки Чочур-Муран, что примерно в 10 км от Якутска.
В советское время штольня этой сопки предназначалась для хранения продуктов. В году впервые открылись двери для всех желающих. С того момента Царство вечной мерзлоты стало одной из главных достопримечательностей Якутска и визитной карточкой всей Республики. Ледяная пещера делится на многочисленные залы, где можно увидеть огромное разнообразие ледяных скульптур. На входе в «Царство вечной мерзлоты» всем посетителям выдают определенную одежду: термо-плащи с капюшоном, защитную каску, сапоги на войлочной подошве с одноразовыми носками.
После музея ещё немного проехались по городу. Якутск всё больше заволакивает дымом. Что-то мне не хорошо. Ребята, поехали на паром, надо выбираться на большую землю! В порт на паром приехали в 14 часов. Опять очередь, погрузка, переправа. На другую сторону, в Нижний Бестях прибыли в 16 часов.
Как нам повезло, это был последний паром из Якутска! Переправу закрыли из-за, практически, нулевой видимости.
Как только переправились на другой берег Лены, не останавливаясь решили ехать до города Алдан км. Интересно, когда мы выскочим из дымовой завесы? Я не знаю, как тут выживают люди и животные, леса горят уже больше месяца. Все ждут дождя. Наконец, едем по трассе Лена. Дорога асфальтирована, иногда встречаются участки с грунтовкой, ехать можно, после Колымской трассы, вообще хорошо.
Через км от Нижнего Бестяха находится ещё одна необычная достопримечательность Якутии — это ледник Булуус. В Якутии такие ледники обычны и называются тарыны. В широком смысле это слово означает просто наледь, явление абсолютно обычное для всех мест, где реки сковывает толстый лёд. Но здесь наледи бывают столь мощными, что двух-трёх месяцев по-среднеазиатски жаркого лета не всегда хватает, чтобы их растопить. Крупнейшей в мире считается Большая Момская наледь Улахан-Тарын на одном из притоков Индигирки, вытянутый на 26 километров при толщине от 8 метров в начале лета до 3 метров в конце - её, наверное, можно считать самым дальним от полюса равнинным ледником на планете.
Ну а "домашний тарын" Якутска — это Булуус, намерзающий за зиму в глубоком овраге. Дело в том, что здесь из земли бьёт довольно мощный ключ, вода в котором столь чиста и вкусна, что её даже качают в трубу и разливают в бутылки.
Там, где к ручью самый удобный спуск, поставлена красивая резная беседка, а рядом с ней и небольшой алтарь местным духам напоминает о том, что народ саха не забыл родную веру. Температура воды в ручейке чуть-чуть выше 0, но при том круглый год постоянна, а потому зимой на дне оврага непрерывно намерзает лёд, к концу весны достигающий толщины в несколько метров.
Затем вокруг тают снега, а километровый тарын остаётся. В прохладные годы Булуус не успевает растаять до осени, и даже в самые жаркие лета сходит на нет только в августе. Вот мы и были в августе, стоит жара, горят леса и ледник Булуус растаял.
Эх, жаль! Как сказала нам администратор парка, в июле он ещё был, и тает ледник всего второй год подряд. До этого при ней он никогда не таял до конца. Ещё раз жаль! В парке никого, но, когда ледник есть, сюда приезжают толпы. Рекомендую для посещения, но не в августе. Лучшее время июнь-июль. Через км от Нижнего Бестяха проезжаем село Улу. Увидели придорожное кафе «Как дома». Наконец-то, не ели с самого утра, а время уже 20 часов!
Здесь же и заправились. В Якутии уже есть 95 бензин! На колымской трассе 95 бензина нет нигде, заправлялись Перед нами заправлялся молодой парень и уехал в сторону Якутска.
Пока мы кушали в кафе, минут через он вернулся, чтобы сообщить всем, что переправа в Якутск закрыта на неопределённое время и сам он попробует переправиться на частном пароме в районе Ленских столбов. Вот это люди! Действительно, в кафе было просто, но вкусно. На всех рублей. На фото видно, что на улице ещё есть дым, но уже можно дышать. Из дыма полностью выехали где-то через км от Якутска. Дорога от Нижнего Бестяха — это равнина, леса.
А ближе к Алдану рельеф меняется, появились горы, так называемое Алданское нагорье. А в районе Нерюнгри будем пересекать Становой Хребет. Горы, сопки, зелёная тайга — как красиво! В город Алдан приехали в По пути обзвонила 5 гостиниц — нигде нет мест. На удачу приехали в самую дорогую гостиницу, мест, конечно, нет, но девушка администратор дала нам адрес гостиницы Восход, которой не было в интернете. Приехали к гостинице, расположенной на берегу реки Орто-Сала, по адресу: Алдан, ул.
Мегино-Кангаласская, д. Так подробно описываю отель, потому что рекомендую. Оказался уютный, чистый, маленький, есть свободные места. Номер большой 3-х местный за рублей, просто шикарный. Душ и туалет в номере. Спасибо и дежурной девочке администратору, встретила, как родных, хотя время было уже за полночь.
Когда я спросила, почему вас нет в интернете, о вас никто не знает, она сказала: «Теперь вы знаете! Помылись все в душе, выпили по йогурту. Устали за день, спать, спать…. Встали в 6 утра. В 7 утра уже выехали из Алдана. Город золотопромышленников, расположен на склоне холма. Немного проехались по улицам. Едем дальше.
От Алдана до Нерюнгри км и в 10 утра мы въезжаем в город.
Дорога отличного качества, просто приятно ехать и трафик совсем небольшой. Город Нерюнгри в Якутии лежит на одной широте с Москвой и расположен на правом берегу реки Чульман, на участке с достаточно сложным рельефом отрогов Станового хребта, поэтому пересечённым является и рельеф улиц. Некоторые части города расположены в низинах, которые образуют долины рек Аммунакта и Чульман. По-эвенкийски его название звучит как Ньируунгра, то есть «река хариусов», но местные жители зовут его ласковым прозвищем Нюрка.
Нерюнгри можно пройти по диагонали за 20 минут. Город довольно чистый, ухоженный и не вызывает ощущение запустения. А еще тут люди хорошие, наверное, другие на северах не выживают.
Своим появлением город обязан месторождению «чёрного бриллианта» — коксующегося угля, поэтому День шахтёра здесь всегда отмечают с особым размахом и даже футбольный стадион носит название «Горняк». Официальной датой рождения Нерюнгри считается 6 ноября года, но поселение на этом месте появилось в м.
Сначала здесь стояли палатки геологоразведчиков, затем — двухэтажные дома шахтёров. В м из Нерюнгринского месторождения был поднят первый ковш коксующегося угля, а спустя 11 лет возле шахтёрского посёлка начали строить настоящий город. Население второго по численности города Якутии составляет чуть больше 57 тысяч.
Жилые кварталы Нерюнгри застроены советскими панельными девятиэтажками. Во время его руководства таёжный рабочий посёлок Нерюнгри стал городом.
Мы припарковали машину на бесплатной парковке у парка и пошли гулять. Парк оказался чудесным. Ухоженный, с деревянными дорожками, скамейками, детскими площадками, с качелями покачались , с высокими соснами. Так хорошо погуляли, пофотографировали, просто отдохнули!
После Якутска чистый воздух, запах леса и цветов. В центре парка — монумент Победы. Композиция посвящена участникам всех войн. Центром населенного пункта принято считать памятник Ленину, расположенному непосредственно перед административным зданием.
От посещения Нерюнгри осталось хорошее впечатление. Мне показалось — ухоженный город и парк, яркие дома, чистый воздух и много зелени. Едем дальше до города Тында. Расстояние км. После Нерюнгри 96 км асфальт до посёлка Нагорный, а дальше самый плохой участок трассы Лена — гравийка и пыль.
Но всё-таки дорога красивая, сопки, яркая зелёная тайга. В Тынду мы въезжаем в Я очень хотела увидеть, что за Тында такая? БАМ — это песни, это романтика, это молодость. Всесоюзная молодежная стройка, развернувшаяся на БАМе, удивляла своим размахом. Она манила многих. Пропаганда магистрали в СССР была мощной, поэтому молодежь рвалась туда. Я помню, я ещё училась в школе, когда началось строительство БАМа и как я хотела туда поехать.
